Ｒｅｆｒｅｓｈ Ｔｉｍｉｎｇ

Ｆａｌｓｅ　ＭｅｃｈａｎｉｃのＭ’Ｓが、考えるＲｅｆｒｅｓｈのタイミング。

あくまでも私個人の考えで、人に一切押し付ける気は、ありません。ただ、参考程度に見ていただければ・・・。

＜エンジン系＞

ゴムホース類。

エンジンルームを覗けば、すぐに見える物はいつでも出来るが、インマニの下を通っている温水ホース。これが面倒である。すんなり見えない、手が入らない。おまけに、ひび割れていても気付かない。後で苦労するのも嫌なので、クラッチ交換ついでに温水ホース全部を交換してしまう。毎回とは言わない二回に一回ぐらいで、いいだろう。特にＴ4は、クラッチ交換は、エンジン降ろしが基本なのでちょうど良い。

バキュームホースは、短いしエア漏れしてても何ともないが、クランプの周りがひび割れてからで十分。何度も交換するのが面倒であれば、シリコンホースに変えてしまうのが、手っ取り早い。

意外と忘れがちなのが、燃料ホース＆フィルター。他のホースに比べて、耐久性はあるがやはり劣化はしてくる。ホースの端っこの部分を良く見て、内側にひびが入りそこに埃等がべっとりとついているならば、なるべく早く交換してあげよう。フィルターは、出来ることなら3万キロぐらいで、交換してあげよう。

シリンダーヘッドカバーガスケット

よく見るのは、シリンダーヘッドの側面の滲み。所々滲んでるならば、さほど問題としないが、全周の１／４から１／３までいってるようならば、早く交換したい。また、側面には滲んでなくても、プラグホールの中に滲んでいるならば、即交換したい。プラグホールの清掃は面倒だし、熱がこもりやすくなるので、プラグとケーブルもいってしまう事がある。

マウント

早くいくのは、車両の左右方向にあるマウント。特に、右前、エンジン側にあるマウント。側面のゴムがちぎれているようでは、遅すぎる。エンジン停止状態で、マウントを真上から見たとき、前後どちらかに寄ってるならそろそろ交換かな。交換するなら、全部一緒に交換したほうがいいでしょう。どれか一つだけ交換しても他がすぐに駄目になるので。

＜足回り系＞

フロントサスアーム

日産マルチリンク式の持病、アッパーリンク。ジャッキアップして、サードリンクとアッパーリンクの接続部を押してガタがあるようなら要交換。ＮＩＳＭＯの強化ブッシュも良いが、打ち替えを考えると工賃が高くつくので、ノーマル交換か社外品のショートタイプの方が良いかも。

ロワーアームのブッシュは、特に後ろ側がつぶれやすい。軸の周りに亀裂が入りだんだんと深くなっていく。ここに細いマイナスドライバーが、すっと入るようでは、要交換。前側は、ゴムが飛び出てきたら、そろそろ交換。これもやはりアームアッセンブリーでの交換があまり高くないので､お勧め。

フロントショック系

マルチリンク式のショックは、ブッシュが２つに、バンプラバー＆ダストブーツ、アッパースプリングシート。ブッシュは、アッパーマウントの上下に入っていて、すぐ見えるのは上側。微量ではあるが､ヘタッてくると見える量(厚さ)が増えてくる。上にあるワッシャーと径を比べ大きいなら要交換。交換するときは､上下一緒に。強化品を入れるなら､日産マルチリンク用ならどれでも使えるので､お好きなところを。純正強化は､ＧＴ−Ｒ用。ショックをばらすついでに、バンプラバー＆ダストブーツとアッパースプリングシートも変えてしまいましょう。

リヤサスアーム

パラレルリンク式は､ブッシュの数が非常に多い。左右合計１２個。アームの偏り､ブッシュのひび割れがあるなら､要交換。ちぎれがあるようなら､即交換したい。アームアッセンブリーで総てのブッシュが交換できるのは､ＦＦのみ。Ｔ４は、左右２個づつ計４個は､ナックルに圧入されている。

リヤショック系

ストラット式は､ブッシュらしいブッシュはないが､バンプラバー＆ダストカバーとアッパーマウントがゴム系。ヘタリづらい物なので､タイミングは難しい。フロントショックと同時にやってしまうのが賢明か？

スタビライザー

シャシー取り付けのブッシュとサスに繋がるリンク。ブッシュのヘタリは､はみだし具合で見る。切れ目のところが完全にずれている様なら､要交換。スタビを横に引っ張って､簡単にずれるようなら交換。